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第175章 稻蟹（第1页）

唐小纶点的家乡，香河遇稻稻正香

香河，是一条河，河水清澈，一路随着青山蜿蜒欢歌，把两岸良田村庄分为南北。香河，也是一个村，位于平利县城东南约20公里，与国道、省道相依偎，贯穿东西。稻田。

处暑时节，到香河游玩，车窗外闪过的连片稻田，勾起了我对故乡的思念。故乡不远，但此时此刻，香河更近，就在眼前身畔，就像他乡遇故知，必须过去坐一坐、聊一聊、看一看。

正午时分，天空一片蔚蓝，太阳明晃晃地直射下来，显得山更青、水更绿，村舍的白墙黛瓦红门窗朴实而醒目，清风迎面吹来，有热烈的蝉鸣、有婉转的莺啼、有柔和的水声、有泥土的气息、有草木的呼吸、更有稻花独有的芳香，令人感到舒畅清爽。

站在田埂上，眼前是连片数百亩的稻田。现在，正是稻子扬花后开始灌浆日渐饱满，逐渐泛黄的时候，稻田田埂已经扒开缺口放水入渠，水渠是砖石砂浆砌成，渠水从东往西汩汩流过，重新汇入旁边的香河。田埂是传统的泥巴垒成垄状，既间隔田块，也可以保水保肥，还是耕种管理的庄稼人来回行走的通道，这种泥巴田坎不渗水，却透气、有弹性，走在上面软乎乎的，很是舒适。

田埂上长满小草，绿茸茸的，在正午的阳光下泛出柔和的光泽。秦巴山间无闲草，这些田边草，大多是可以清火败毒、消食健胃的中草药，各有各的妙用，也是天然的饲料。小时候常常把它们齐刷刷割下来，装在篮子里带回家喂猪、牛、羊等家畜家禽。如今再见，满满的亲切感，依然能准确叫出它们的名字——车前草、节节草、灯芯草、蒲公英、马鞭梢、马齿苋、土大黄、水芹菜……这些民间单方常用、中药药典正式记载的中草药，就这样在眼前田埂上低调而鲜活地呈现，随处可见、唾手可得。比起田间水稻，这些小草似乎很明智地清楚自己的角色定位，高度普遍只有水稻的三分之一左右，也只在田埂铺排生长，不越位、不抢镜，不与主角争光、争水和争肥。

已经灌浆泛黄，颗粒饱满的稻穗沉甸甸地垂着，只有稻叶依然挺拔昂扬。清风拂过，满眼都是黄绿相间的稻浪在起伏荡漾，蒸腾的气浪混合着稻香、草香、药香和花香，这是乡村稻田独有的气息，让人感到清爽踏实。忍不住脱去鞋袜，光着脚，小心翼翼地踩着田埂往前走，惹得歇息在田埂草丛中的青蛙扑通扑通地跳回稻田，蜻蜓、蝴蝶忽快忽慢地飞东飞西，脚下的小草柔软细腻，从脚板底传来软乎乎、痒酥酥的触感，稻穗触碰着光腿杆儿，一种丰收在望的兴奋由心底升腾，真实而满足。

回望走过的田埂，小草又恢复成起初的样子，看不出踩踏过的痕迹，一眼望不到边的稻谷在青山绿水间正蒸蒸成长。不禁遐想：这些呼吸着草香、花香和药香、被清澈的香河水滋养的稻子，该是怎样的一种美味？

香河，我来过；香河，我还来！

稻田有稻田的香味，其实这里还有其他的美味，比如食蟹。

食蟹本为风雅事

秋天来了，又到了吃螃蟹的好时节。

处暑过，天转凉，秋风起，菊花黄；每至此时，吃螃蟹的季节就到啦。

从现在起一直到初冬，螃蟹的肉质最为饱满鲜美，最适合享用品尝。这是一道特殊的美食，是饮食文化皇冠上的一颗明珠。古往今来，人们都把食蟹看作极致的风雅。金秋时节，吃蟹与吟诗、赋词及赏菊，均可看作是同等地位的文化享受。

《随园食单》里说：“蟹宜独食，不宜搭配他物。”

蟹乃美味，食蟹之俗据信已有五千年之久。《周礼》记载：“庖人。供祭祀之好羞。”所谓“好羞”者，据东汉郑玄所言：“谓四时所膳食，若荆州之鱼，青州之蟹胥。虽非常物，进之孝也。”蟹胥当为蟹肉所做的肉酱。北魏贾思勰的《齐民要术》中，即详细记录了蟹的各种食法，蒸、炸、面拖、酒醉等一应俱全。至隋代，更有“蜜蟹”“糖蟹”“糟蟹”等多种做法；隋炀帝喜食蟹，以其为食品第一。

螃蟹八爪两螯，形状可怖，鲁迅曾称第一个吃螃蟹的人是勇士，最早试吃者却已不可考，也无从考起，见于文献记载的名人，则以东晋的毕卓为先。《晋书·毕卓传》有载，毕卓曾对人说：“右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生矣。”右手持酒，左手拿蟹，便是其一生最高追求，痴蟹如此，可谓典型，真乃性情中人也。诗仙李白爱蟹之情也毫不逊色，他在《月下独酌》为题的四首诗中，既写了“举杯邀明月，对影成三人”；也写了念念不忘的螃蟹，“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱。”

“自笑人生为口忙”的苏东坡，最爱的不一定是“东坡肉”。他可是嗜蟹成癖，写下《老饕赋》，描述自己最爱吃的几种美食为：“尝项上之一脔，嚼霜前之两螯。烂樱珠之煎蜜，滃杏酪之蒸羔。蛤半熟以含酒，蟹微生而带糟。”其中，“霜前之两螯”指的是螃蟹的那两只蟹螯，“微生而带糟”的当然是醉蟹。

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明末清初文学家、戏剧家、美食家李渔，也嗜蟹如命，认为螃蟹“世间好物，利在孤行”，随意添加佐料或配菜，都是画蛇添足，都是对美味的作践和嫉妒。“以之为羹者，鲜则鲜矣，而蟹之美质何在？以之为脍者，腻则腻矣，而蟹之真味不存……”他说自己独喜蟹螯一物，“无论终身一日皆不能忘之”。清代另一位文人袁枚，也是食蟹的大家，他在《随园食单》里说：“蟹宜独食，不宜搭配他物。最好以淡盐汤煮熟，自剥自食为妙。蒸者味虽全，而失之太淡。”画家徐悲鸿曾说过：“鱼是我的命，螃蟹是我的冤家，见了冤家不要命。”对蟹之热衷，于此可见一斑。

蟹有许多雅号，如“铁甲将军”“横行勇士”“含黄伯”等等，最流行的是“无肠公子”。宋人陈与义有《咏蟹》诗：“量才不数制鱼额，四海神交顾建康。但见横行疑长躁，不知公子实无肠。”陆游则写有《糟蟹》：“旧交髯簿久相忘，公子相从独味长。醉死糟丘终不悔，看来端的是无肠。”他还在《悲歌行》中说：“有口但可读《离骚》，有手但可持蟹螯。”黄庭坚笔下的螃蟹，“形横虽入妇人笑，风味可解壮士颜”；他眼中的螃蟹不仅“风味极可人”，而且“此物真绝伦”。

千百年来，食蟹成为历代文人的时尚与风情，以吃蟹为由相约聚会吟诗饮酒、赏菊登高，几乎成了骚人墨客的秋季必修课。专门的食蟹工具也应运而生，正如丰子恺回忆父亲教他吃螃蟹时所言：“吃蟹是风雅的事，吃法也要内行才懂得。先折蟹脚，后开蟹斗……脚爪可以当作剔肉的针……蟹整上的骨头可以拼成一只很好看的蝴蝶……”一场讲究的螃蟹宴席必备“蟹八件”，常见的“蟹八件”有剪、锤、叉、斧、镊、针（刮）、勺、墩等。专用工具提升了食蟹的品位，更契合古人的风雅之道。

狰狞却可爱的螃蟹，理所当然地成为画家笔下的热门题材。明代画家徐渭笔下《黄甲图》笔墨酣畅，简括传神，螃蟹活灵活现。同样是明代画家的沈周画蟹也有独到之处，他的《郭索图》（螃蟹又名郭索）活脱脱勾画出蟹横行于水草之间的情景，别有一番意境。清代画家郎葆辰以水墨画蟹着称于世，人称“郎螃蟹”；齐白石更是绘蟹高手，他笔下的蟹与虾一样有名，其中有一幅螃蟹画，从上到下画了十二只螃蟹，却无一雷同，各有姿态。

人们赋予螃蟹八方招财、纵横天下的寓意，以荷花与螃蟹组成的图案，过去表达对福贵双全的祈望，如今又增添了和谐的意象。象征美好的螃蟹，越来越受到人们的欢迎和喜爱。

记得儿时有篇习文是这样的写的：自家父亲携蟹归，母炊稻米盛蟹膏，爸爸从外面带回来几只蟹，我们姐妹几人一起扒蟹膏，一只蟹膏就了一大碗的米饭。蟹真好。

蘸水面。

南有过桥米线，北有蘸水面。一南一北，一细一宽，一种是由水稻制作而成，一种是由小麦制作而成，却在吃法上不谋而合，都是将主食与汤料分开盛装，食用时将主食引入汤料之中蘸汁而食，蘸水面也就因这样的吃法而得名。北方人吃汤面，多是将面与汤汁混在一起，或煮好面用汤汁浇上，或将面条与炒好的料汁混煮在一起，煮熟后一同捞入碗中尽情享受吃面时的畅快之感。

由于蘸水面的面条既宽又长，形如裤带，不能一口吃下一整根面，有人将它描述为“半截在碗半截在肚子”。其实这一点儿都不夸张，一根面宽5厘米，长近1米，一般一个人吃3根已经到极限了，因此面馆大多是论根卖。

相传在唐代，长安有一户农家，一日，媳妇李王氏给全家人和面做饭，因和面太多，案板上擀不开，只能分成面剂子，连扯带甩将面条扯开，下锅煮熟捞出后，又发现面条太长太宽无法搅拌，她急中生智捞起几根面到碗中，加入面汤，防止面条黏住，又调了一碗汤汁，让家人将面放入汤汁里蘸着吃。由于面条宽大，且揉面时间长，面软、光滑而筋道，再加上精心调制的料汁，入口鲜美，令人回味无穷。美味怎能独享，很快这样的吃法就流传开来，据说当年唐太宗也品尝到了这一美味，赐书“蘸水裤带面”。如此世代相传，蘸水面便成为了百姓饮食中的家常美味，在关中地区流传广泛。

作为蒜辣之乡的兴平，当地人对蘸水面也颇为钟爱。面条中下入青菜，捞在碗中菜青面白，蘸汁将西红柿、木耳、鸡蛋、葱段等炒熟，放入十三香加水煮开，再加入油泼辣子、蒜泥、盐等调味，吃起来咸酸微辣，色泽红艳，色味俱佳。一盆一碗，汤汁适中，香而不浓。即使在炎炎夏天，也令人觉得清爽，而在冬季，汤汁中还会加入生姜以御寒。

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